Велосипед б/у - какое ТО необходимо

На старости лет стал владельцем б/у велосипеда Wheeler Pro 900.

Прошу помочь со следующими вопросами:
1. Какое ТО необходимо обязательно сделать перед эксплуатацией.
2. Куда лучше не лезть.
3. Какой специализированный инструмент нужно купить для ТО велосипеда.

Предыдущий владелец (3-й) только подкачивал шины и подтягивал крепежи, ничего не смазывал. Но катался мало.
1-й и 2- владельцы катались много, про обслуживание ничего неизвестно.

Наверняка подобные вопросы на форуме уже возникали - подскажите куда смотреть.

Замена трансмиссии (цепь по любому) , смазка втулок , педалей , рулевой. Замена тросиков рубашек и тд.

Цепь буду снимать, мыть и проверять. На звездах износа не увидел, может потому что грязи много.

Втулки, педали, рулевую - можно смазывать одной и той же консистентной смазкой? В комплекте к велу есть баночка неизвестной смазки - по цвету похожа на Литол, кислый запах.

Тросики и рубашки визуально в отличном состоянии, тормоза тормозят, переключатели переключают (на весу). На ходу не пробовал, шины спускают.

нічого робити не треба з такими запитаннями. Просто їзди.

И помыть.

_________________
Thank you for your cooperation. Good night. © RoboCop

Это первое, что намечено у меня на выходные
На первом месте в списке предстоящих покупок:
1. Автошампунь
2. Щетка, кисть, губка
3. Распылитель типа садового

А дальше - разборка.

Если говорите, что все работает (по крайней мере выглядит так) как надо, то я бы ограничился пока
1)средство для мытья посуды (не нужен там автошампунь)
2)губка и старая зубная щетка (губка мягкая лучше, а все места труднодоступные или в старой смазке обработать после намыливания щеткой)
3)масло жидкое типа там для швейных машинок или 3в1 или что-то вроде (для сочленений переключателей, осей ручек и тэдэ, в последующем на крайний случай бюджетная смазка для цепи- но лучше купить нормальную и не собирать грязь)
4)силиконовая смазка в спрее (задуть в механизмы шифтеров немного и в рубашки по тросу)

Второй этап- замена цепи и тросов/рубашек, но там по необходимости, и настройка/подстройка. Первым делом вымыть и вычистить. Третий- замена того, что оказалось пора выбрасывать и ставить новое.

_________________
Thank you for your cooperation. Good night. © RoboCop

Лучше отвезти на автомойку, пусть пеной помоют - в домашних условиях эту "пыль веков" качественно не отмыть. Выйдет дешевле и эффективнее, чем покупка автошампуня...

_________________
NO FAT NO PARTY

Або на самомийку і самому акуратно не заливаючи втулки під тиском.

_________________
Urban ХтоЗнаШо

На форуме есть темы про мойку велосипеда:

http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=27&t=26937&page=all
http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=19&t=476336&page=all

Именно оттуда:
1. Мойка высоким давлением - зло
2. Автошампунь, а не бытовые моющие средства, типа для посуды
3. Садовый опрыскиватель облегчит процесс

Вилку надо бы почитстить и смазать. Как-то так http://www.destructio.ru/2012/08/%D1%80 ... t-capa-ml/
Ничего сложного, по сути открутить нижние шестигранники и сдёрнуть штаны.

И пока снято переднее колесо посмотреть что творится в передней втулке. В каком состоянии подшипники. На основе этого уже можно будет сделать хоть какое-то заключении о том стоит лезть в заднюю втулку или и так сойдёт.

_________________
No gods, no masters

На мой взгляд, это такой же бред, как утверждения о том, что Литол разъедает алюминий и все велосипеды "из Европы" украдены.
Нормально отмыть велик можно только давлением. Естественно, заливать воду через сальники внутрь вилки и втулок не надо и обязательно просушить все сжатым воздухом. Цепь, после мойки, обязательно смазать.

_________________
NO FAT NO PARTY

Ну, если вы не бюджетный вариант рассматривали (я почему-то так подумал), то действительно мойте как положено, а потом просто отвезите вел в мастерскую механику и он уже там сам будет смотреть и решать что и как.

_________________
Thank you for your cooperation. Good night. © RoboCop

Люди эксперименты проводят.
Пишут, что алюминий разрушается не под действием литола, а от продуктов взаимодействия литола с водой.
http://egain.ru/Aktivnyiy_otdyh/Turizm/Veloturizm/Vasha_tehnika/Litol_i_alyuminiiy___okolo_nauchnyiy_eksperiment.html

Всегда найдется категория людей, которым нет покоя присуща склонность к проведению бессмысленных и противоречащих практике "околонаучных"
экспериментов.

_________________
NO FAT NO PARTY

Навіщо ви ведетесь на ці безкінечні трололо теми від нубасів?

tifo
Та нехай людина краще запитає, ніж начитається та надивиться всякої дурні, на кшталт "помив у мийці - розірвало тиском" та "змастив Літолом - на ранок роз'їло геть усе, не залишилось нічого".

_________________
NO FAT NO PARTY

Помыть сейчас велосипед - первый раз, но далеко не последний
Купить один раз концентрат автошампуня 1л, щетку для мойки, длинную кривую малярную кисть, садовый опрыскиватель - разумно, в дальнейшем не будет проблем.


Все что смогу сделать сам - буду делать сам.

Сколько людей, столько и мнений.
На форуме целая тема есть:
http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=19&t=306386&page=all

Так вже, он вже тулить хню про літоли. Скоро буде експертні поради роздавати в інших подібних темах.

Читая Ваши сообщения в других темах - складывалось впечатления что Вы повежливее.

Я последний раз катался на велике в школьные годы. Знания устройства и опыта обслуживания современных велосипедов у меня нет.
Поэтому я предпочитаю почитать интернет, спросить и послушать мнение других людей.

Я тобі нічого й не кажу, лише тим, хто ведеться на це.

Почитал, спасибо.
Нужен длинный шестигранник на 5, у меня нет. Придется что то колхозить

Лучше специальную щётку для велосипедных звёзд. Она действительно удобная.

Я примудрився вимити змазку з Новатеків простим Цефалівським знежирювачем (коли касету мив) та під домашнім душем.
Тож, відсутніть тиску - не панацея.

_________________
Urban ХтоЗнаШо

Где продаются? Только в веломагазинах?
Типа такой?

Я планирую отмывать цепь техническим спиртом в снятом виде.
Уже конфисковал у жены пластиковую банку с широким горлом из под шампуни. Она там пуговицы всякие хранила

Да. Они немного разные у разных фирм, лично мне удобнее та, у которой "всё в одном" единой деталью. Вон та зубчатая дуга, кстати - для выгребания грязи между звёздами.
Они есть и на алиэкспрессе.

Что касается совета заглянуть во втулку - на старте лучше не надо. Если очень хочется, то почитать как она устроена и как её регулировать. Там ещё могут понадобиться слегка хитрые ключи, они стандартных размеров, но тонкие, т.к. на гайках втулки узкие лыски. Насколько помню старые три втулки на насыпи, раскрутить можно и обычным ключом (особенно если ослаблена контргайка), но вот отрегулировать и затянуть обычно нужны тонкие ключи.
В общем, если есть проблемы (посторонные звуки, люфт, тугой ход, сопротивление "рывками" и т.д.) - можно понести в мастерскую. Если нет проблем - ездить дальше.

Удобная тара - ПЭТ бутылки с широким горлом, типа молочных или от соков биола.
Спирт вряд ли отмоет.
Лучше бензин, калоша или заправочный. Цепь в бутылку, залить, бултыхать, бензин слить в другую бутылку. Когда отстоится - повторить. И так несколько раз, пока сливаться будет не слишком грязный. Потом этот бенз можно будет использовать для промывки повторно много раз, после отстаивания. Можно профильтровать его через фильтр для кофеварки, если уж совсем много грязи насмывает.

Потом цепь просто высушить на ветру и можно варить в парафине ставить на вел и смазывать.

Uda4nik
Спасибо, учту

Спирта уйдёт много, результат будет не удовлетворительный.
Лучше купить химию для мытья ДВС, стоит не дорого, резинки
и краску не жрёт. Наноситься распылителем, растирается щёткой,
15 мин. подождать, еще раз щеткой и смять водой, можно с фейри.

_________________
Gary Fisher Custom

Имеется в виду химия (очиститель) для мойки двигателя?
Звезды тоже можно ей мыть?

Да, только та которая для мытья снаружи, лучше калоши и
всяких растворителей, бывают на органической основе, не воняют
но дорогие. Щётку обычную с длинной щетиной из бытового магазина,
похожа на большую зубную щётку.

_________________
Gary Fisher Custom

KubikV
Хорошая идея, спасибо

Похоже, Вам не суждено меня услышать - тогда остается личный опыт.

_________________
NO FAT NO PARTY

Я выслушиваю мнение других людей, но решения всегда принимаю сам.

Обходя разложенные грабли вы теряете драгоценный опыт ©

Планирую купить такую смазку для цепей:
MOTTEC UNIVERSAL CHAIN GREASE WITH REVITALIZANT
Читаю описание применения "Распылить смазку на внутреннюю сторону цепи по всей ее длине и дать подсохнуть в течение 5–10 мин"

Цепь Цепь KMC Z72 с замком.
Возник такой вопрос: раскрывая замок обязательно нужно запомнить как стояла цепь?
Есть ли у цепи внутренняя сторона или безразлично?

Вроде для єтой цепи все равно какой стороной. Смазкой лучше все-таки не распілять а закапівать в цепь...

Сильно не рекомендую смазку в баллончике для велосипеда с дисковыми тормозами.
Как ни старайся прикрывать цепь, распылённая смазка всё равно может попасть на тормозной диск. Тогда прийдётся тщательно отмывать диск с мылом с обеих сторон, и что хуже, прокаливать тормозные колодки (причём прокаливание помогает не всегда, если не поможет, то замена колодок).
Используйте жидкую смазку, удобно капать шприцом с затупленой иглой (с обломаным остиём), или насадив затупленую иглу на носик маслёнки.
Или почитайте про парафин: viewtopic.php?f=27&t=170418 (можно читать от конца к началу).

Цепь можно ставить любой стороной, не надо ничего запоминать. Цепь вполне нормальная, только не забудьте укоротить перед установкой (надев на самые большие звёзды и добавив 2 звена). Можно укоротить по числу звеньев старой, но не факт что она была правильно отмеряна.
После километров 150-200, когда прийдёт время мыть новую цепь, вымойте обе цепи и после просушки подвесьте рядом на гвоздь. Так можно примерно, без калибра, приблизительно оценить степень износа старой цепи. Если удлиннение старой цепи небольшое, вы её не выбрасывайте. Новая тоже "растянется" (износится), и когда цепи будут примерно равной длинны, можно катать в 2 цепи, используя их по очереди (одна промывается, вторая катается).

Кстати, посмотрите, много ли фрикционного слоя осталось на колодках. На новых около 2мм, при остатке меньше 1мм на некоторых моделях диск начинает протирать пружины. В любом случае, начинайте искать запасные колодки, когда-то всё равно пригодятся. Если не ищутся, сфотографируйте одну колодку и выложите для опознания.

ЗЫ KMC Z72 - это же вы купили цепь на замену? Я вот это всё написал, подумав что да.

Спасибо всем ответившим
Купил такую, тюбик с носиком, можно закапывать точечно
Все удовольствие 33 грн.

Читал, интересно. Тем более у меня где то завалялся 1 кг парафина и кусок (вес не знаю) натурального воска.
Но не все сразу, надо начинать с чего то попроще.

Спасибо, учту.
Тормоза дисковые механические Tektro IO ротор 160/140мм - я думаю несложно будет опознать и подобрать замену колодок.

Цепь KMC Z72 Narrow это та которая стоит. Отмою, проверю состояние, насколько растянута.
Про катание на 2-х или 3-х цепях читал, планирую.

PS: комплектация велосипеда мне известна от предыдущего владельца. Пока все проверки в интернете и визуальное опознание все подтвердило.
Неизвестны только какие камеры и какая каретка.

Вчера помыл велосипед, сегодня начал разбирать - выявилось множество проблем

Отмыл цепь бензином (калоша) методом тряски в бутылке
Замеры показали:
- методом штангенциркуля 120,9 мм
- методом линейки 307,5 мм
Я так понимаю - цепь в утиль

И сразу вопросы:
1. Какую цепь лучше купить (в какой теме на форуме это обсуждалось)
2. Как определить - насколько укорачивать новую цепь, я так понимаю длина цепи зависит от размера рамы, размеров звездочек шатунов и кассеты (где это можно почитать)

_________________
не покупайте PRIDE, ибо это гавно!

Чего в утиль? Что дорогие звезды?
При этих звездах и кассете докатывайте, потом поменяете все разом.

Ахахахах))) Я теж так колись думав про миття - в результаті хоч і є доступ до мийки (Кьорхер), але тим автошампунем (Тортлвакс чи подібний) користувався два рази за три роки... Істинно кажу, що нема сенсу заморочуватись - там де бруд налипає, там налипає, а де не налипає, то щіткою пройтись, ганчіркою протерти, а то все і саме відпаде

Про механіка, насправді, дуже хороша порада. Не все можна самому одразу і правильно оцінити. Я завжди намагаюсь пояснювати людям хоча б основні правила догляду та принципи роботи механізмів велосипеда - так може і менше ремонтів, але люди починають цінити працю і краще розуміють що там у них відбувається. Пошукайте в Харкові толкових людей, заплатіть їм за консультацію і в майбутньому приїжджайте зі складними ремонтами (вони будуть), а все просте обслуговуйте самостійно. Тим більше, що є в місті станції самообслуговування - якісь речі вже простіше зробити можна на стенді.

ПС: змазку таку теж зараз використовую для проби, хороша текучість, нормальний ефект за свої гроші. Хоча в основному на такого плану велосипеди звичайне мастило чи відпрацьоване капаю, особливо взимку. Для літа й дощів на пару сотень має вистачати і проблем потенційних не спостерігаю - хороше очищення і бруд не сильно налипає.

Rost
Спасибо

Я для мойки купил:
1. Садовый опрыскиватель - очень себя хорошо показал
2. Очиститель двигателя - основную мазуту со звездочек и цепи смыл, но я ожидал бОльшего
3. Автошампунь - отлично, бутылка концентрата 1л (42 грн), разводится 1:200, для мойки достаточно 2,5 л (я развел 5, было много) - итого 80 моек

Для ТО велосипеда нужно:
1. Прямые руки - не жалуюсь, лес знаю, секс люблю с техникой дружу.
2. Инструмент - базовый инструмент есть, специальный для разборки/сборки велосипеда - я уже почти все купил.
3. Знания - с помощью форума, гугла и здравого смысла разберусь.

Ни один механик не будет так детально разбираться с траблами велосипеда. Или это будет очень дорого.
Безусловно - со сложными проблемами, которые я сам отдиагностирую и не смогу справиться, буду обращаться к специалистам, которых еще проблематично найти.

На сейчас - я почти полностью разобрал велосипед, осталась рама с рулевой, вилкой и тем, что навешано на руле.
Проблем выявил много.

++
Крупное фото задних звёзд не помешает.
С корее всего, есть износ. На изношеных звёздах новая цепь может скакать, пока не растянется удлиннится.
Если сейчас всё работает более-менее нормально - катать пока не начнёт глючить и тогда ставить новую цепь на новые звёзды. А заодно и заменить рубашки с тросами (тут понадобится тросорез).

Нашел, фото, Вы его оказывается выкладывали
Звёзды выглядят хорошо, очень возможно, что и новая цепь будет на них работать нормально.

Ещё момент. Если надумаете менять рубашки (не сейчас, потом когда-нибудь), на последнюю петлю перед самым задним переключателем лучше поставить тормозную, а не "переключательную". В этом месте наибольний изгиб и наибольшее трение, а тормозная чуть бОльшего диаметра.

Не понял, прошу расшифровать.
Или показать - где про это прочитать.

Итоги разборки и определения проблем за сегодня:

1. После мойки стали очень заметны "боевые шрамы" велосипеда - падали на нем много.

2. Седло болтается на креплении подседельного штыря.

3. Подседельный штырь - при опущенном седле свободно вращается при зажатом эксцентрике, поднять на 50 мм - держится мертво.
Подседельный штырь имеет разный диаметр?
В трубе рамы для подседельного штыря - коррозия алюминия и алюминиевая стружка.

4. Покрышка заднего колеса установлена "против шерсти" - стрелка "rotation" наоборот. Покрышка переднего колеса - правильно.

5. Тормозные колодки практически не имеют износа - толщина тормозных накладок 1,8-2,0 мм.
Но настроены они были абсолютно неправильно - зазор между тормозным диском и неподвижной колодкой 1,5-2,0 мм.
В итоге работали только подвижные колодки, у них есть износ. Прижмешь тормоза - тормозной диск изгибается, странно что он еще живой без заметных повреждений.
Кстати - можно поменять местами неподвижную и подвижную тормозные колодки?

6. Разобрал втулки - смазка свежая, как будто вчера поменяли. Единственное - сзади справа (где кассета) чуть потемневшая.

Но это все мелочи.
Далі буде....

Подседельный могли жопой забить в раму при плохо затянутом эксцентрике.
Колодки можно менять местами. Зазор по неподвижной колодке должен быть
минимальный, по подвижной по желанию, я делаю 0,5 мм. Если не получается
рихтовать ротор.

_________________
Gary Fisher Custom

Зазором рухомої виставляється холостий хід ручки. Тобто зазор залежить не від того, скільки хочеться його залишити.

При нормальному рівному диску зазор виходить більше, ніж треба для відсутності чиркання.

7. Стал снимать шатуны. Там стоят конченные болты с наружным шестигранником на 14. Открутил болты.
Кто то из "попередників", откручивая эти болты, повредил часть резьбы в алюминиевом шатуне справа.
С трудом восстановил резьбу кончиком натфиля, с помощью съемника снял шатуны.
Посмотрел на звезды и ужаснулся.

Далі буде...

Не нужно этого делать. Нужно правильно подобрать длину
рубашки. Условно трос и рубашка в месте выхода троса должны
быть касательны, тогда не будет лишних затыков и усилий.
На рубашки поставить законцовки с пылезащитой.

_________________
Gary Fisher Custom

Я так предполагаю:
1. Зазор по неподвижной колодке должен выставляться минимальным исходя из того, чтобы колодка не терлась о тормозной диск. Какие то биения все равно неизбежны.
2. Зазор по подвижной колодке выставляется натяжением троса с учетом холостого хода и желаемого хода тормозной скобы (или как она правильно называется )

Это моя теория, практики пока нет

то понятно, зазор сколько хочется в том смысле, что кому то нравиться чтоб
было больше свободного хода, себе я делал практически без него, на сколько
это позволяли ротора.

_________________
Gary Fisher Custom

Bory
Норм звёзды, еще походят.
P.S.
Я бы выбросил.

_________________
Gary Fisher Custom

Тросы проходят так:
1. Трос переднего тормоза весь маршрут в рубашке
2. Тросы заднего тормоза и переключателей идут вдоль горизонтальной трубы рамы без рубашки, голые.
3. Трос заднего тормоза от седла до тормоза идет в рубашке.
4. Тросы переключателей от середины труб (горизонтальная подседельного штыря и наклонная к заднему колесу) к переключателям тоже идут голые.
5. На части маршрута рубашки дополнительно защищены трубкой типа термоусадочной.

Это штатный заводской маршрут, все рубашки имеют с обеих концов, на входах в манетки и тормоза законцовки с пылезащитой, которые заходят в штатные крепления на раме. Это все еще заводское.Концы тросов обжаты электротехническими оконцевателями.

Сегодня все внимательно посмотрел - тросы и рубашки в идеальном состоянии. Думаю попрыскать/закапать в рубашки силиконовую смазку и на этом пока закончить.

8. Сняв шатуны - добрался до каретки.
Какой то "попередник" пытался с помощью кувалды и какой то матери непонятным способом выкрутить гайку каретки справа, в результате изуродовал шлицы. Гайка с левой стороны нормальная.
С помощью съемника получилось открутить гайки, добрался до катриджа каретки.

Когда снял цепь, крутил шатуны - был явный шум в каретке.
Когда стал вращать снятый катридж - звук такой, как будто подшипники (закрытые) работают насухую, еще и с песочком.

9. Еще один парадокс - звезды кассеты в хорошем состоянии, износа почти нет.

У меня не складывается 2+2:
- убитые звезды шатунов
- убитая цепь
- нормальные звезды кассеты

Если судить по состоянию комплектующих - пробег у велосипеда не запредельный.
Состояние тормозных колодок (обычно их большинство меняет, когда начинают пищать из-за стершихся тормозных накладок), тросов с рубашками, подшипников и сальников втулок и тд. - хорошее.

У меня напрашивается вывод - кто то из "попередників" перед продажей сделал ТО и заменил шатуны со звездами, цепь и катридж на сильно уставшие.
Основания - нелогичный износ, варварская разборка (поврежденная резьба и изуродованная гайка каретки). Туда вообще то лазить было не нужно при таком состоянии вела.
Хотя, может быть, я ошибаюсь.

В итоге необходима:
1. Замена шатунов
2. Замена цепи
3. Замена катриджа каретки. Или его возможно перебрать, смазать? Насколько это целесообразно?

Шатуны еще тыщ пять походят. Я бы забил если не охота потратить денег, докатывал и смотрел что то хорошее по барахолкам неспеша, чтоб не покупать провил с ковбойским куфактором)

_________________
Мой сарайчик
Вело-книжки на МЕГЕ, обновлено 05.12.18
Синглспид - это не моё. Там объедем, там обойдём, а там вообще грязно и противно: нечего там делать

1 - совсем не обязательно что падали, царапины на ЛКП сделать очень легко.

4 - Иногда в этом есть смысл - переднее колесо рулит и тормозит, заднее катит и "гребёт". Рекомендованое направление обеспечивает чуть лучшее торможение на грунте и лучший отвод воды из-под шины в стороны (хотя и считается, что аквапланирование на велосипеде практически невозможно). На некоторых шинах производители указывают разные направления для установки вперёд и назад.

5 - Если колодки одинаковые - можно поменять местами, активная колодка всё равно будет стираться чуть быстрее даже на абсолютно правильно настроеном тормозе.
Да, диск и должен изгибаться, поэтому зазор до пассивной колодки делают минимально возможным.


В официальных источниках - нигде, только в "советах бывалых"

Несмотря на то, что тросы шлифованые, а в рубашках есть скользкая пластмассовая трубка, трение в рубашках всё равно есть. И оно возрастает при изгибе рубашки. Тормозная рубашка имеет чуть бОльший диаметр (под более толстый трос), соответственно трение переключательного троса в такой рубашке будет меньше. Замена задней петли рубашки на тормозную немного добавит лёгкости и чёткости переключения.
Но менять рубашки сразу не обязательно, только если есть проблемы.

Что касается смазки тросов - тут мнения противоречивые. С одной стороны, смазка снижает трение. С другой - способствует налипанию на трос пыли и затягиванию этой пыли внутрь рубашки, а это снова трение и износ. Лично я не смазываю в процессе эксплуатации и смазываю километров за 500-600 до плановой замены, когда уже всё равно, сколько грязи будет в рубашке на выброс.


Или кто-то из папередников на старте эксплуатации заменил кассету.

Замена не шатунов, а блока передних звёзд (на веложаргоне - "системы"). Но можно и вместе. Хотя на мой взгляд, звёзды ещё побегают, на ведущих звёздах износ не настолько критичен, как на ведомых.

Каретка как правило меняется целиком. Если подшипники изношены, их чистка-смазка поможет ненадолго. Можно снять пыльник подшипника (обрезиненую шайбу сбоку, выковыривается иглой возле наружного края), заглянуть внутрь, там наверняка всё печально.
Замена одних подшипников возможна, но выйдет ненамного дешевле замены каретки, а если съёмника подшипников в хозяйстве нет, то это будет ещё и весьма хлопотно. Плюс возможны нежданчики с не совсем стандартными размерами подшипников... (сам не сталкивался, но читал что бывает)
В любом случае (если будете промывать или менять подшипники/каретку), не помешает заложить в подшипники максимум пластичной смазки, с завода её почти всегда недостаточно для низких оборотов и высокой нагрузки.

Кстати, про шины, которые стоят в разные стороны.
Есть два распространённых мифа:
1) Что шины должны быть одинаковыми, "по феншую".
2) Что их надо периодически менять местами, "для равномерного износа".

"Накат" (лёгкость хода) зависит от рельефа заднего колеса и чуть-чуть от переднего, т.к. заднее нагружено сильнее. Переднее должно быть "злым", рельефным, чтобы обеспечить лучшую управляемость и торможение. Занос заднего не опасен, а занос переднего часто приводит к падению. Поэтому имеет смысл назад ставить "полуслик" (шину со слабо выраженым рельефом), а вперёд - "злую".
По этой же причине вредно менять шины местами (кроме случая когда там и там слики) - передняя должна оставаться "цепкой".

Покрышки одинаковые спереди и сзади.
Рисунок протектора явно несимметричный - отличается по направлению вращения.
По моим данным покрышки установлены в июне 2015 года, пробег с тех пор не более 1000 км.
Высота протектора нормальная.

Кататься я буду на второстепенных дорогах - убитый асфальт и частично грунтовка. На улицы и трассы соваться без опыта не буду, в супергрязь тоже не полезу.
Поэтому поменяю - поставлю по стрелке.

Исходя из состояния тросов и рубашек пока ничего не буду делать и смазывать.
Покатаюсь, посмотрю.

Блок звезд неразъемный, сварен точечной сваркой.
К шатуну похоже прикручен 3-мя болтами, т.е. блок звезд поменять можно (если его найти).

В общем это тот случай, когда нужно взять эту приблуду и показать специалисту, проконсультироваться.

Система действительно неразборная, средняя звезда напрессована на шатун а к ней прибиты большая и малая. Меняется обычно целиком с шатунами. Но таки ещё походит. А если поправить форму зубьев круглым напильником или колёсиком от зажигалки насаженным на гвоздь и вставленным в дрель, то походит не меньше новой

В таком духе viewtopic.php?t=53755

_________________
No gods, no masters

Почитал, спасибо

У меня есть такие шлифовальные насадки, подойдут?
https://intertool.ua/catalog/rashodnie-materiali-i-prinadlezhnosti/abrazivniy-material/kamni-shlifovalnie-dlya-dreley/intertool-bt-0020-original-wm.jpg

Ну.. я такими не пробовал, но если ими удастся придать зубу форму соответсвующую диаметру ролика цепи, то чего б и нет.
Но колёсико от зажигалки прям идеально по диаметру подходит и пилит очень бодро.

_________________
No gods, no masters

С гвоздём - это уже изврат Но колёсико действительно хорошо работает как фреза и отверстие в нём под винт М2 - благодаря чему оно отлично ставится на держатель абразивных дисков дремеля (и оригинального и китайского).

Осталось купить зажигалку с колесиком и попробовать
А то я пьезозажигалками пользуюсь

Прочитал такую тему:
Проскакивает новая цепь на новой кассете
В общем понял, что после замены кассеты и цепи начались проскоки цепи, которые удалось вылечить только заменой уставших звезд системы.
Может что то неправильно понял

Кстати, с системой ещё делают такой фокус, как поворот звёзд на 90 градусов. Возможно это правда не всегда, зависит от конструкции шатунов.
Потому что при педалировании на топталках всегда нагружаются только две противоположных четверти звезды, и там износ зубцов максимальный. Разворот звёзд продлевает ресурс раза в полтора.

Там неразборная конструкция.
Звезды соединены точечной сваркой в блок и напрессованы на шатун.
Четыре винта на фото крепят пластиковую защиту.

Если менять цепь - менять и звезды или ездить - докатывать. Новая цепь под старые звезды будет проскакивать, что писал выше.

Наткнулся на очередные грабли

Кассета SHIMANO CS-HG31-8 (8 звезд)
Самая маленькая звезда съемная, остальные неразборные
Вчера снял кассету - и она распалась у меня в руках
Оськи, которые соединяют 7 звезд нормально не заклепаны, видимо кто то из "попередників" менял наиболее изношенные звезды (где они их взял?), но не заклепал нормально оськи.

Что с этим можно сделать?

PS: Звезды в нормальном состоянии (на мой взгляд)

Насаживайте звезды без "осек" - они там и не нужны, так для удобства временного. Или же найдите шпильки и скрепите.

Собирайте как было.
Шпильки будут держаться за счёт трения, никуда не денутся, а под нагрузкой зафиксируются ещё крепче.
Они не будут лишними, они распределяют нагрузку на барабан втулки (куда насажена кассета), без шпилек он будет нагружен точечно одной звездой, с ними - как минимум несколькими соседними.
Есть мнение что на втулках со стальным барабаном они не нужны, только с алюминиевым, но лично я считаю что лучше пусть будут. Если Вы конечно не хотите облегчить вел на 10 граммов
Вмятины на гранях барабана - это от звёзд. Остаются даже на стальном.


На барахолке, с б/у кассеты. У другого хозяина "любимые" номера звёзд могли быть другими, а нужные остались целыми.

Проволока ф3, которая гнется руками чтото удержит и распределит, да.

_________________
Мой сарайчик
Вело-книжки на МЕГЕ, обновлено 05.12.18
Синглспид - это не моё. Там объедем, там обойдём, а там вообще грязно и противно: нечего там делать

Состояние звезд кассеты (я так понимаю) ни у кого вопросов не вызывает.
Фото полностью не передает реальную картину.
Я рассматривал звезды кассеты чуть ли не под микроскопом - никаких следов износа не увидел.
А то меня задолбали за последнюю неделю (общался с продавцами в магазинах, веломастерами, покупал запчасти), почти все говорят - меняешь цепь, меняй кассету.

Это по богатому

_________________
Мой сарайчик
Вело-книжки на МЕГЕ, обновлено 05.12.18
Синглспид - это не моё. Там объедем, там обойдём, а там вообще грязно и противно: нечего там делать

...просто, специалисты хорошие.

_________________
NO FAT NO PARTY

Если и инструмент есть то пойдут. С инструментом работы на 30 мин.
2й звезде системы досталось изрядно. Надрывы на звезде то по заводу так,
пару коротких зубов тоже, то что зубья позагибало, то у кого то много сил
плюс неправильное переключение. Плоскогубцы и молоток решают проблему.
Как показывает практика пару отломанных зубов на полёт не влияют.
Кассета я бы сказал в идеале, так ради приличия снять наклёп с 3-6 звёзд.
кассеты ацеры никогда не пилил, а вот деор и дальше пилил. На деоре
звёзды собраны в блоки по 3, 1й блок не пилили,там не было износа, 2й разбирал
и назад не собирал (шпильки не ставил), стальной барабан спокойно это переживает.

_________________
Gary Fisher Custom

_________________
Gary Fisher Custom

KubikV

_________________
NO FAT NO PARTY

Шатуны купил новые - SHIMANO FC-TY301
Кассету буду ставить старую - вскрытие катание покажет

Не гнётся она пальцами как проволока, там прочность как у гвоздя или лучше.
Может она и гнётся с большим радиусом, но на соседние звёзды в 5-10 миллиметрах нагрузку она таки распределяет.

Разбортировал сегодня колеса
Покрышки Schwalbe Marathon Plus Tour 26x2.00- вопросов нет
Передняя камера - Maxxis 26x1.9/2.125
Задняя камера - Panasonic Panaracer 26x1.75/2.20

На камерах нет ни одной заплатки!
Тест (надутая камера в тазике с водой) показал отсутствие дырок в камере и пропусков в ниппеле, хотя передняя камера спускала.
Но передняя камера имеет вид "удав проглотил кролика"

Что с этой камерой делать - поставить обратно, на запаску, в утиль?

Не страшно - поставить обратно. Под покрышкой будет все нормально. Я ездил с такой.

Обода колес
На передний обод (вместо флиппера) намотана какая то хрень типа тканевой изоленты. Но достаточно качественная.
На заднем ободе стоит флиппер noname, но тоже вроде неплохой.

Стоит ли их менять? или оставить как есть?

Камера прокатит. Форму колесу придаёт корд покрышкм, а камера только держит воздух.
Тазик с водой не показывает мелкие проколы, когда медленно спускает за пару-тройку дней. Чтоб такое вычислить надо намылить камеру и искать где будет пениться.

Флиперы тоже нормальные, можно ездить вместо них с изолентой, скотчем или вообще без. Есть и хорошо

_________________
No gods, no masters

В шине она всё равно не раздувается до ТАКОГО размера
Неравномерное раздувание - почти нормально, бывает.

Камеры с пробегом. Даже если не было проколов, резина всё равно стареет - микротрещины и прочее. Поэтому возить их как запаски - нет, запаска должна быть свежей, чтобы гарантировано решить проблему в случае прокола, а не остаться с двумя негодными камерами в поле. Используйте их в колёсах, но запаску возите с собой.

Почему спускает? Бывают (хоть и редко) такие микродырочки, которые открываются только при довольно большом давлении (пару атмосфер), такое давление в камере без шины создать не по получится. А может гайка ниппеля была неплотно затянута. Или песчинка попала под уплотнитель ниппеля.
На всякий случай тщательно прощупайте внутреннюю поверхность каждой шины, чтобы ничего не торчало внутрь.

Вообще, медленно (за пару-тройку месяцев) спускают все камеры, воздух просто "просачивается" через резину. Можно залить антипрокольный герметик, он, помимо защиты от проколов, сильно замедляет "естественную" утечку воздуха. Но у Вас преста, заливка герметика потребует хитрых манипуляций.

Вы только колёса не расспицовывайте.
Просто поверьте - не надо