Хочу поделиться простым способом по изготовлению эмблем для велосипедов. Этой технология широко распространена среди радиолюбителей для изготовления печатных плат под названием ЛУТ. Суть этого метода заключается в вытравливании незащищенных участков меди с помощью хлорного железа или других растворов.
Для изготовления нам понадобятся:
Лазерный принтер
Листовая латунь толщиной 0,5мм
Мелкая наждачка
Утюг
Глянцевая бумага
Хлорное железо или медный купорос

Для начала нам нужно изготовить шаблон, для этого делаем рисунок эмблемы в одном из графических редакторов. Рисунок должен быть черно-белым. Чёрным рисуем участки, которые необходимо оставить, а белым оставляем участки которые необходимо травить. Я для этого использовал программу Sprint Layout, которая предназначена для разработки печатных плат. Эту программу я выбрал, потому что она у меня уже установлена и я не хотел ставить корел или другой редактор себе на компьютер и разбираться в его работе.
Рисуем:

Далее нам нужно распечатать рисунок эмблемы в масштабе 1:1 на глянцевой бумаге в зеркальном отображении.

Бумагу нужно тщательно подобрать и сделать несколько пробных шаблонов. Я беру бумагу из глянцевых журналов, но пробовал на рекламных проспектах из супермаркетов. Искать полностью белую бумагу не обязательно подойдет и с рисунками.
В настройках принтера нужно убрать все эконом режимы и выставить максимальную плотность тонера. Тип бумаги нужно подобрать пробным путём, я чаще ставлю обычный тип.
Печатаем шаблон. Печать лучше делать на принтере с свежим фотобарабаном. Нельзя допускать белых пропусков на рисунке. Если тонер не плотно ложится, тогда можно сделать повторную печать поверх первой, но здесь изображение может криво накладываться.

Далее из листовой латуни вырезаем заготовку с размерами немногим больше чем будущая эмблема.

Заготовку нужно зачистить мелкой наждачной бумагой и обезжирить растворителем. Теперь пальцами прикасаться к поверхности нельзя.

Далее нам нужно утюгом перенести изображение с бумаги на заготовку. Для этого вырезаем шаблон с запасом в 10-20мм и накладываем его рисунком на заготовку, края загибаем за заготовку.


Греем утюг. Температуру нужно будет подобрать опытным путём. Для толстой заготовки нужна большая температура. Я ставил в промежутке между двумя и тремя звёздочками. Кладём заготовку изображением вверх и через лист бумаги проглаживаем утюгом. Прогладить нужно равномерно по всей поверхности со средним усилием. Заготовка должна хорошо прогреться, время прогрева нужно подобрать опытным путём, в среднем около минуты. Под конец прогрева нужно уголком утюга провести по всей площади изображения для лучшего переноса.

Далее нужно удалить бумагу, для этого заготовку кладём в воду и оставляем до тех пор, пока бумага не размокнет. Бумага должна полностью размокнуть. После нужно снять бумагу, а остатки скатать пальцами. Изображение должно остаться на нашей заготовке. Если тонер перенёсся не полностью или заготовку перегрели и рисунок растекся, тогда растворителем снимаем тонер и делаем перенос заново. Для отработки режимов возможно придется несколько раз сделать перенос изображения.
Должно получиться приблизительно так, это не самый лучший экземпляр. Вместе с тонером перенеслась белая краска с бумаги. Эту заготовку я переделывал.

Далее нужно вырезать по контуру с запасом в 1-2мм, а обратную сторону заклеить молярным скотчем или закрасить краской или лаком для ногтей.
Для травления я использую насыщенный раствор хлорного железа. Раствор, обычно, делаю на «глаз», приблизительно на 0,5л тёплой воды берём 4-5 столовых ложек хлорного железа. Для травления эмблемы достаточно 0,2-0,3л раствора. Хлорное железо можно купить на радиорынке. Вместо хлорного железа можно использовать насыщенный раствор медного купороса или, на худой конец, приготовить раствор лимонной кислоты. В этом случае время травления существенно увеличиться.
При травлении раствор нужно постоянно помешивать и следить за ходом процесса. Если травить в хлорном железе, то достаточно 1-2 часов, если травить купоросом, то около 12 часов (зависит от качества растворов).
Травление нужно прекратить, когда будет вытравлена половина слоя.

После травления эмблему промываем в проточной воде и высушиваем, потом растворителем удаляем тонер и снова просушиваем. Отработанный раствор хлорного железа сливаем в бутылку и плотно закручиваем, его можно использовать несколько раз.
Осталось надфилем подравнять края и просверлить отверстия. Эмблема практически готова.

Дальше по желанию, либо полируем эмблему, либо состариваем (патинируем) её для придания более старого вида.
Самый простой способ состаривания это поместить эмблему на несколько часов в пары аммиака. Для этого в аптеке покупаем нашатырь или аммиачную воду, в банку наливаем несколько миллилитров аммиачной воды, подвешиваем эмблему на проволоку и подвешиваем в банке, банку плотно закрываем. Через несколько часов эмблема начнёт темнеть. После того как эмблема потемнела до нужного вам состояния её вынимаем и промываем водой. После просушки её можно отполировать.

Все манипуляции с аммиачной водой нужно проводить в хорошо проветриваемом помещении и помнить о его токсичности. Нельзя вдыхать пары аммиака! Пары аммиака нейтрализуются обычной водой.

Теперь эмблема готова

Бачив Ваш звіт тут http://forum.2-wheels.org/viewtopic.php?f=21&t=133 красата !!!
А можете таке щось зробити,ну скажем на замовлення ?

Глобально! Браво!
Может есть смысл не на латуни, а на меди попробовать? Чтобы трещин не было.

Можно попробовать. Нужен рисунок будущей эмблемы.

Можно и на меди и на алюминии, только на алюминии надо подобрать растворы для травления. А трещина пошла от некачественной заготовки. На нормальной латуни трещины не появляются.

Ну я розберусь в своїх чуствах ))) і звернусь в ЛС.,якщо не проти ...

супер!!! очень классно !!!

Ця тема вимагає закріплення
Дуже цікаво, дякую.

Респект и уважуха
Интересно, а нержавейку чем-то травить можно?

Тема на Кроководе
http://krokovod.org/forum/viewtopic.php?id=65

Можно, только есть некоторые моменты, к примеру тут расписано что и как.

Точно, спасибо, как я про Чипмейкер забыл А то мне актуально, а тут Вы с мастер-классом

Эксперименты с лазерной печатью на глянцевых журналах могут окончиться плачевно для принтера. Если попадется ламинированная бумага (покрытая тонкой пленкой ПВХ), то придется менять пленку термовала! и долго чистить принтер.

Многие используют для этого подложку от Оракала или подобной, которую легко найти в рекламных агентствах. Лучше просить остатки самой пленки и снимать ее с подложки только перед печатью. Конечно же не стоит лишний раз касаться пальцами гладкой стороны (печатать надо именно на гладкой стороне - на которой была приклеена пленка).

Ok!

Довелось мне недавно освоить травление алюминия. Оказывается ни чем не сложнее меди или латуни.
Пока занимался, в форуме появилось сообщение с фото красивого выноса на "итальянский велосипед". Очень многие пустили слюни на этот вынос. Причем, если я правильно понял, всех восхитило наличие на нем штампованного лого производителя.
Оказывается любой человек с руками возле головы в состоянии сделать себе такую "красотульку". Будь то вынос, подсидел или даже руль.

Итак основные моменты.
1. В качестве маски можно использовать плёнки типа Оракал. Предохраняет отлично, краевая линия нареканий не вызывает, доступна... Один недостаток - рисунок должен быть не очень мелкий. Многое зависит от плоттера и оператора. Естественно для предохранения всей поверхности также используется Оракал.
Кстати, для поклейки маски из такой пленки понадобится монтажка, хотя сойдёт и бумажная малярная лента.

2. Хлорное железо следует разводить в три-четыре раза слабее, чем для меди. (Не совсем проверенная информация: чистый раствор хлорного железа работает по алюминию плохо. Нужно применять использованный на меди раствор. По крайней мере, у меня выходило именно так.)
В правильно разведенном растворе, алюминий сразу же начинает темнеть, и секунд через 10-15 появляются очень мелкие пузырьки. В процессе наблюдается еле-еле заметный дымок.

3. На больших объемных деталях типа руль, прямо вокруг места травления можно сделать "ванночку" из того же Оракала или пластилина (пластилин мной не проверялся, но кажется будет работать). И заливать химикат в нее небольшими порциями. Скорее всего такие ванночки будут логичны в большинстве других случаев.

4. Травить следует в несколько заходов, каждый раз используя свежий раствор. (По моим прикидкам 10-15 мл раствора на 1 см2 металла). Я пробовал регенерировать раствор, добавляя концентрат - тоже работает, но риск увеличивается.
Заливаем порцию хлорного железа на алюминий и оставляем на 10-20 мин (раствор истощается и перестает работать.). После сливаем раствор вместе с толстым слоем "ржавых хлопьев". Это съест примерно до 0,1 мм металла. Повторяем 3-4 раза, что даст примерно 0,3 мм понижения. Далее травить опасно т.к. могут "уйти" мелкие детали. Промываем под проточной водой с помощью жесткой кисти и мыла.
Если придется травить в большом кол-ве раствора, то не следует оставлять без присмотра на долго. Через каждые 10 мин аккуратно вынимать деталь вместе со "ржавчиной", промывать деталь и контролировать процесс травления.

5. Возможно, пленка оксида алюминия не позволит получить равномерное понижение. В этом случае следует после 2-3 этапов травки поработать штихелем и еще раз потравить, что бы выровнять текстуру понижения.

6. После травления, залить с излишком автоэмалью (хоть в один цвет, хоть в несколько - как Кольнаго ), и после высыхания прошкурить/отполировать.

При желании травление можно превратить в штамповку, поработав штихелями и "Дремелем".

Раствор же нагревается

Не обратил внимания. А на сколько? До кипения вряд ли, а 35-40°С пластилин 10-15 мин. выдержит.
В любом случае, тот кто захочет этим заняться столкнётся с какими-то технологическими проблемками. И их придётся решить. Главное, что есть доступная технология.

пару фот до практичного підтвердження слів ОК'а
від ескізу до фінішу:
ПС: якщо взяти до уваги,що фото з макрозйомкою ... то результат на "добре" !!!
ПС: шильд живе тут http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=31&t=124607&p=1267977#p1267977

Знімаю капелюха, панове. Це чарівно

Дякую !!!

провірив ... працює ! Ніхто, нікуди не плавиться !

Спрощений варіант виготовлення шильда в "домашніх умовах" на алюмінієвій основі:

1) наклеюєм трафарет, в моему випадку плівка "Оракал" попередньо порізана на плотері по заданому малюнку, на алюмінієву пластину і занурюєм(заливаєм) Хлорним залізом. Так як Хлорного Заліза в мене обмаль,а площа для травки мінімальна, обмежив площу заливання "пластиліновою ванночкою"
2) витримав 15-20 хв без заміни розчину - получив напівфабрикат.
3) промив під проточною водою, а пізніше старою зубною щіткою змоченою в мильному розчині(засіб для миття посуду) відчистив місце травки від іржі.
4) здираєм плівку і насолоджуємся ...
5) фарбування, лакування і т.д. додаємо за смаком.

ПС1: з мною зауваженого, на протравлені ділянки, фарба(з балона) лягає без особливого захоплення, можливо варто знежирювати поверхню ... х.з.
ПС2: по цьому ж принципу можна наносити малюнки,шрифт і інше , як вже писав ОК на винос,підсиділ і будь-які інші алюмінієві деталі, індивідуальність забезпечена !!!

Здравствуйте,зашел на ваш форум всвязи с ремонтом велосипеда(искал информацию)и увидел вашу тему.Вы конечно молодцы,но это уже прошедшее время.Хочу поделиться совсем другим способом(специально зарегистрировался на форуме для этого)Все намного проще,быстрее и можно изготавливать совершенно мельчайшие рисунки,вплоть до арабесок(резьба на ствольных коробках ружей)Цена вопроса 200гр.за большой баллон лака Позитив,которого хватит на 100 эмблем.Наслаждайтесь. http://www.youtube.com/watch?v=vmcxiWC4 ... KQ&index=2
С ув.

kvatrodos, это у Вас стандартный и общеизвестный способ изготовления печатных плат, причем слегка упрощенный. При изготовлении эмблемы же травление производится на чуть большую глубину, нежели толщина меди на текстолите. Еще технология для эмблем расширена необходимостью покраски.

Если вы смотрели видео внимательно то глубина рисунка на металле зависит от количества раз травления металла хлорным железом.Посмотрите на надпись на молотке в начале видео там не микроны,там глубина надписи около 1мм.
А если будет нужна нужна покраска печатай рисунок на пленке в позитиве и трави фон,после этого травленные места прокрашиваются и в конце удаляется лак.

Видео смотрел невнимательно, до фразы "... макет можно сделать на Фотошопе, я же делал в КваркЭкспрессе..."
Назвать этот процесс простым может только тот, кто его не проверял лично. Необходим спец. лак, химикаты и УФ (!) лампа. А также лазерный принтер (желательно поддерживающий PostScript), спец. плёнка (а потом еще баночка аэрозоли усилителя плотности тонера)... Уже этого достаточно, чтобы понять элегантность работы с маской из Оракала.

Наши электрики бросили свои эксперименты с такими "новинками" очень быстро. И готовят свои платы дедовскими методами — рисуют от руки, переводят с подложки Оракала, а что-либо побольше да посложнее отдают на шелкотрафарет.

Можно травить гальванически в растворе простой поваренной соли: на нержавейку подается плюс, на второй электрод опущенный в раствор - минус. Так в простой соли растворяются любые металлы, даже титан (я пробовал). Если каким-нибудь балластником (хотя бы лампочкой включенной в цепь) удерживать ток чтобы он был небольшим, не больше 0.1 А на кв. см то края у углублений получаются более гладкие чем при химическом травлении.

Подробнее - в старом номере "Науки и жизни":

Если лень заморачиваться с электричеством, то любые стали хорошо травит смесь 30% перекиси водорода и 5-10% соляной кислоты в пропорции 50/50. Раствор кстати регенерируемый. Сам травил рисунки на закаленных стальных роликах (стали ШХ15, 40Х) Технология та же: фоторезист, ванна из пластилина. Глубина получалась до 0,5 мм. Но вообще то же хлорное железо с электродами дает более быстрый и более ровный и красивый результат.

Сегодня нашёл ещё один способ нанесения рисунка на латунь. http://steampunker.ru/blog/our_workshop/11592.html

Дякую !!! Там до речі в коментах, ще багато корисного і доступного є по різним металам.

Вот ещё видео , там всё доходчиво показано.

божественно

давно ламав голову, де взяти емблему ну свою рамцю
ціни на ібей кусаються, вже збирався десь замовляти в майстерні,але знайшов цю статтю
травив мідяху в мідному купоросі. процес затягнувся на майже на три години
в результаті - сині пальці, надихався тою бідою і доволі не погана емблема
залишилось висверлити дірки і вкрутити в раму
дуже мошьно завтикав, коли друкував шаблон - не додав овалу, тому прийшлось його вимальовувати під лекала

і поставив

Прикольно !
Тоже себе на следующий велик буду пробовать делать шильд.

Какое подземелье! Шильд класс!

О так, щоб знав в Львівських підвалах робляться справжні Cinelli
dock -

Cinelli справжня, але була без емблеми, от і прийшлось калхозіть

та нє то не кАлхоз, то дуже правельний вихід з ситуації !

крутий шильд, з патиною

все настолько просто, даже не верится!

Для истории и мои старания

Предпосылки - на доставшейся мне раме Чемпиона 59гр отсутствовала шильда.
И как выяснилось, она там была большего размера и другой картинкой.
Купить оригинал - упаришься искать.
Пришлось сделать.

У кого нибудь есть табличка с сидушки Минск? Надо для снятия матрицы...

Идея для повторения.

А вот мои результаты в травлении алю

А каким способом рисунок переводили на шатун и как травили?

уж не сочтите за рекламу. Есть Вконтакте группа - Аццкий крокодиловод. А вот ссылка на описание процесса http://vk.com/topic-79238825_32142142

Чтобы не было трещин, не нужно эмблему помещать в пары аммиака.
Это называется коррозийное растрескивание.

В моем случае на эмблеме появилось штук 5 трещин. Первый блин комом.

И подскажите как гнуть эмблему? Не треснет листовая латунь?)

С какого перепоя? Латунь - не бронза. Впрочем, она может быть нагартованной, поэтому её желательно отпустить, после этого она пластична что электротехнический алюминий
Эта же процедура помогает бороться с коррозионными трещинами (мелкокристаллическая структура более коррозионно устойчива)

Прямо на газ плите греть? И мазать мылом, как я понимаю, чтобы температуру 200-300 градусов достичь.
(прямое воздействие огня)
Эх, не хочется загубить вторую эмблемку.

----
Update: Согнул. Ничего не треснуло. Гнул прилагая эмблему к другой трубе, которая потоньше

Дайте совет. Что дальше делать?
1) полировать ГОИ и оставить - кажется бесцветным и на фоне кислотно салатового стартона не очень вроде
2) красить - чем?
3) полировать и покрыть акриловым лаком из баллончика
4) аммиаком паттинировать не хочется - растрескивается. Вот фото

Топ срущий ангел.

Вроде бы глупость пишешь, но почему то смешно.

А ты эмблемку-то переверни

Надо было написать

I
♥
ХВЗ


руль не кривой, это так кажется, колесо повернуто

Практически каждый начинающий дизайнер не может избежать появления изображения жопы в своих работах.
Откуда оно берется никто не знает.
Это нормально.
Нужно работать дальше, пробовать варианты.

у кисы целая табуретка таких попочек. Но он ими гордится.
Почему у меня эта жопа какает?((

Я знаю, надо покрасить сердце красным. Тогда понятно будет

мімімі ...
___________________________________________
Фігня повна ! Ай Лав Спорт ги
Сподобався тільки рознос пір'я за межі шильда... а-ля Adler

Буде какающий павіан

Спробував Sailor style tatoo також фігня виходить

val0581
Саме смішне - зроби такі емблеми на якомусь "Ардісі", і ніхто не повірить, що ти туди платину з брульянтами нацепив

Товарищи, что не так делаю?
Была нержавейка 1,1 мм отрезал кусок , зачистил, обезжирил.
Утюгом грел грел вообще ничего не перевелось ни с журнального листа, ни с обычного, ни с меловки.
Стал греть на газу, с журнальной обложки прилипло хорошо НО и краска журнальная то же
с обычного листа не перевелось (слабая тень), с меловки (гладкий лист монохромной бумаги) перевелось как на фото. Это лучшее что я получал по прилипанию. Жаль нет фото бумаги и самоклейки...

Отправить бы вас на форум к радиогубителям, но ладно
Во первых, лучше использовать родной тонер - совместимые сильно гуляют во все стороны, да и плашка хуже. Просто подобрать темпереатуру для переноса. Например у старых мехник Canon LBP810, HP LJ 4-1100 тонер относительно легкоплавкий, а в новых типа HP LJ P1005 - намного более тугоплавкий.

Если принетр/копир с легкоплавким тонером - в качестве бумаги хорошо идёт подложка от самоклеек. Вот кстати хорошие листочки - http://www.buyincoins.com/item/18929.html Можно попробовать печатать на прозрачной плёнке (листик-другой выциганивается рекламщиков или полиграфистов), только обязательно для разерника - для струйников может залипнуть насмерть в печке.

Можно попробовать сунуть в ламинатор, только его для этого придётся слегка переделать, что для разовой работы нерентабельно.

Если не получается с термическим переносом - попробуйте химию. Для этого надо печатать на тонкой бумаге, идеально на термобумаге для факсов. Накладываем бумагу на заготовку, промачиваем уайтспиритом/ацетоном/что есть под руками, что растворяет тонер, накрываем кусочком тонкой глянцевой бумаги/пищевой плёнкой, прижимаем грузом и оставляем в покое до высыхания (примерно сутки). Потом кипятком отпариваем бумагу, и доводим рисунок до ума щёткой/стиральной резинкой/пальцем/етц. Можно в наглую стравить бумагу концентрированной серной кислотой

Можно отдать рекламщикам на плоттерную резку по самоклейке, ну и выцыганить у них кусок монтажной плёнки для облегчения переноса.

Можно заказать листочек сухого фоторезиста на ибее/али (или поискать локально), и сделать фотоспособом. Процесс чуть сложнее ЛУТ, но стабильнее и точнее. С аэрозолями связваться не рекомендую - оно дорогое и капризное, уж лучше по сухому.

БТВ, чем травить нержу собрались? Из бытового только электролиз в голову приходит (ибо солянка и серная на не действут практически, азотной под руками нет попробовать, плавиковая сейчас наверное музейная редкость )

А я печатал на факсовой бумаге и ацетоном переводил изображение. Четко переводится и без пустых мест. Но всё равно плотность тонера не обеспечивает идеальной картинки. Поэтому подкрашивал спичкой лаком для ногтей (только не жидким а чуть погуще).

зы. Мой какающий павиан на предыдущей странице. Только он сейчас подкрашен

Volosaty, Спасибо за ответ
Действительно менял тонер буквально неделю назад, оригинальный не нашел засыпал то что посоветовали (печатать печатает)
Перенести и протравить хотел как в этом видео:

(переносят ЛУТ методом, травят электролизом в солёной воде)
Единственное что смущает на сколько глубоко такой травкой смогу протравить нержавейку.

Насколько хватит терпения, хоть насквозь. Но реально больше 0.8-1мм не стоит - будет сильно подъедать, края получатся неровные. А лучше ещё меньше - 0.5мм

а чим травили алюміній???

А какой принтер? Лазерный же поджарит весь лист.

Пафнутий, Я, за ! Ребрендинг )))

если уж извращаться, то писать там Супутнік, чи то Туріст, затейливым шрифтом, чтоб с толку сбивать пересичных знатоков

?! Це зараз про що ?!

Там не важно что факс, можно любую другую тонкую бумагу. Печатать лазерным принтером, а потом ацетоном с другой стороны мазать чтобы краска отошла от бумаги. Если использовать факсовую бумагу, то в принтер ложится другой стороной

begunfr
Мы наверное о разной бумаге говорим. Если факсовая для телефона-факса, то она от нагревания чернеет, а если для принтера-факса, то это совсем другое.

Не поверите, использовал от телефона факса. Одной стороной ложу в принтер, вся черная. Если другой стороной, то не темнеет. Принтер CANON LASERJET 1120 И HP 1020

Електроліз, або якийсь їдкий луг. З битовухи - "Крот" (розчин їдкого натру), в АТБ продається в пакетиках сухий їдкий натр.
Можна негашеним вапном
Можна хлорним залізом - ще швидше чим натром, але розчин дуже противний в використанні (фарбує все куди потрапляє).


и шо?(с) Тонеру это ни разу не мешает
Для целей ЛУТ печатают как раз на чернеющей стороне - там слой краски, и тонер меньше въедается в бумагу и лучше отстаёт. Более того, обычно бумагу под ЛУТ прогоняют через принтер дважды, ибо в первый нагрев она ощутимо садится.

Хорошо ещё на подложках от самоклеек, но печка сильнее загаживается.

медный купорос с водой, плюс соль

Афигеть. Хотя, несколько вычурно, и обязывает.ИМХО,А можно рРецепт состава травления?

http://easyelectronics.ru/travlenie-pec ... rosom.html

Крайне не рекомендую разливать - после высыхания образуется какая-то комплексная соль, которая очень плохо растворяется водой и повреждает всякие ЛКП. На пористых материалах пятна практически невыводимы.

А что скаже о меди в контексте шильдиков. Лежит такая медная трубка большого диаметра, так и тянет попробовать. Или не стоит?

Ну а чому б ні, тільки для чого трубка ?! Мідну пластину зігнути по потрібному радіусі не проблема.
______________________________________________________
Запощу сюди ще, один свій шильд(надіюсь вже остаточний ДИЗІГН )

Бегущая Черепаха
Не знаю для чего, наверное от водопровода. Диаметр сантиметров пять.

Я питався не "от чего ?" , а "зачем?"
Мідна трубка швидше за все від системи опалення
Вам трубка не потрібна, з пластиною працювати значно простіше !

Кто понял, тот молодец, бро, красаучик.
Остальные тоже ничего.

Вариант не окончательный. Пока рисую, макетирую, раздумываю над выбором материала и способом крепления на раму.
Самый очевидный - дырявить раму и на заклепки. Но...

Хоть бы кто-то славянские буквы себе на шильд написал

kisa
Какие? Эти?

А если если речь о кириллице (частично заимствована из грецкого), то:
1. Для кириллицы нормальные шрифты хрен найдёшь.
2. Часто слова на инглише выглядят лаконичнее.
3. Так уж сложилось, что латинские буквы лучше воспринимаются как логотип.

kisa А если внимательно посмотреть, внезапно обнаружатся славянские буквы, складывающиеся в типичную славянскую фамилию - Самойлов.
При чем не от балды, а факсимиле подписи мастера.

Flamme rouge - красный треугольник, обозначающий финальный километр. Один из старинных атрибутов велогонок.
Термины в велоспорте приобрели наднациональный статус с тех пор, как была проведена первая международная велогонка. Аж с 7 ноября 1869 года.
Красный, потому что рама у велосипеда красная.
"Финальный километр" в антитезу "Старт-шоссе."

Где фантазия? Неужели всё объяснять нужно?

Про гонки не в курсах - никогда спортом не интересовался, скучно
А у Вас к нашим буквам приглядываться нужно, а вражеские сами в глаза лезут. Вот придёт Пафнутий - всё по нотам распишет


А визуально очень красиво и солидно
Только ж вот так в латуни, а не меди. И понравилась дырка-треугольник с цветом рамы внутри.

Вооот, в этом и цимес. Как раз отверстие и будет. Чтобы не красить шильду, цвет рамы сам сыграет. А надписи - лазерная гравировка.

Медь или латунь еще не решил.
Есть кусочек трубки - полированая медь, выглядит очень интересно.
И латунь неплоха.
Может оба варианта "в железе" попробую.

Kirill Yevtushenko
Condolences. It is difficult to write in Russian?

P.S. К вопросу о терминах. Дарю идею для названия кастомного велосипеда. Будет самый что ни на есть авторский.
Grupetto. Идеально подходящее для покатушечного компанейского велосипеда или солидного тяжеловооруженного шоссейного туринга.
И вместе с тем подчеркивает спортивную нотку.

Вероятно, все же "Is it..." - в данном контексте. А если серьезно, то какая разница - хоть на китайском.

Та я ж не эупээць - мне можно

kisa
К чему эти выпады?

Мне не нравится, когда в моей стране с мелким угодничеством отстаивают права европейцев, ещё и в первую очередь. Например, право на лёгкость прочтения, или смехотворное английское патяканье в киевском метро. Не нравятся и другие подобные явления - вроде жлобской надписи BAR на селькой рыгаловке. Что характерно, эти люди часто (в шутку, что ли) называются патриотами. А что часть славян использует латиницу - в курсе

А кто как защищает латунные шильдики от атмосферного воздействия?

Ті хто робить латунні шильди переважно, не приховують ''патину часу'', але якщо хочеться блиску достатньо раз в два місяці пройтись по ньому сухою тряпкою і раз в рік ГОИ.

Можно сделать пассивирование, но для этого нужны химикаты которые в магазине не купишь. Подробно расписано тут. http://metallicheckiy-portal.ru/articles/zashita_ot_korrozii_metalla/passivirovanie/passivirovanie_metallov_i_galvanicheskix_pokritii После пассивирования латунь приобретает золотистый матовый оттенок.

сделал себе такую эмблемку, материал пластик, фрезеровалаось с переворотом, с 4-й попытки получилось нормально попасть без смещения, и немного напильником пройтись)) первая попытка такого рода.

Ничего страшного не вижу. У кого есть возможность добраться до "Химреактива" - купится без проблем. Только те реактивы наверное продают килограммовыми нормами

Только с теми растворами нужно быть аккуратными - шестивалентный хром агрессивен и ядовит.

Немножечко добавлю в тему. Ранее, когда занимался копом, приходилось заниматься и реставрацией с помощью гальваники,(гальванопластики). Сейчас решил этот опыт вспомнить.
Несколько передержал по времени.Толщина получилась около 1 мм.(синие хвосты- недочищенная мастика слепка) Дремельный круг не взял.Буду резать болгаркой и дорабатывать на наждаке. Могу сделать оцинкованной.Цинк по меди, после полировки трудно отличим от хрома.Латунное покрытие возможно, но сложнее, реактив в домашних условиях не сделать, надо уже покупать, кусается...

Если у кого есть редкие(не частые) шильды, готов сделать копию по слепку (или по Зd модели),бесплатно.Прошу понять правильно, никакой филантропии и гуманитарной помощи.Просто решил создать коллекцию(банк данных) редких шильдов на будущее.Что-то уже купил на авито и в "мешок" уже идёт...........но ценник кусаИтся, особенно на нИмецкие рараики
Как то так.Кому интересно, пишите в личку.

Ну вот что получилось в итоге. Отполировал, слегка запатинировал серной мазью и снова полирнул. Согласен, далеко до совершенства.Есть дефекты и самого мастер штампа(нижнее ухо было обломано и пришлось "дорисовывать" на слепке") и сейчас видны дефекты слепка, давно этим не занимался.И болгаркой сложновато это обтачивать.Решил на 23 себе дремель подарить. Появилась идея птичку сделать накладной, из другого металла

Воно ж мигом тускніє і покривається сірим окисом. Це хіба що в приміщенні під скло, ІМХО.

По железу да, сразу становится серым, по меди нет.Тускнеет конечно, но цвет изначально серебристый, таким и остаётся.
Вот тут для примера 227-231 постhttps://reibert.info/threads/galvanika.182161/page-10

DoktorS
то есть за разумные деньги, под латунь или даже золото не сделать?
"У меня есть мысль, и я её думаю" (с) Есть шильд, где очень много мелких деталей и букв. А хочется цвета золота или хотя бы латуни.

Латунирование меди-элементарно, электролит не дорого и стоит. Мелкие детали решает зубопротезная мастика, продаётся в спец магазинах. Если проще- любой протезист сделает слепок в течении 15 минут

А вот эту технологию никто не думал применять?
Делал сам подобные копии деталей для корпусов радиотехники (крышки и пр.) получается очень хорошо!

В Москве точно могу дать ссылки на то где недорого купить исходные материалы.
http://www.lenkapenka.ru/
В этой фирме брал силикон для форм

http://www.epoksid.ru/
Здесь смолы любые.

Если цель окупить затраты, то силиконовая форма легко выдерживает до 20 отливок. Потом тупо истраченные деньги деляться на количество копий и копии реализуются всем желающим.
Если сделать шильдик из прозрачной смолы, то можно туда и светодиоды замастрячить и будет ласточка с горящими глазами и солнце с небом будет светиться! Короче,можно интересно сделать леденец. - Это больше для окрокодиленных не музейных ХВЗ вполне подойдет
А если надо копию оригинала под металл, то дальше кисточка-краска для моделей - лак.
От оригинала ничем, кроме материала, внешне отличаться не будет... С полуметра не отличите!
Все легко делается в домашних условиях. Единственное, нужна хорошая матрица-исходник, чтобы форму снять.
такими штуками давно развлекаются собиратели ламповой радиотехники - льют ручки и кнопки для радиоприемников типа "Звезда-54" и "Фестиваль", а также коллекционеры автомобилей - пластик салона для ГАЗ-21 и ЗАЗ-965 и пр. моделисты спокойно делает копии с редких солдатиков и коллекционных гдр-ровских "ковбойцев и индейцев" так что было бы желание! На Ю-тубе много материала по этой теме. Шильдик ХВЗ вполне пригоден для повторения. Единственное, что я бы добавил к матрице - сзади подложил бы до снятия формы выгнутый листик пластика, чтобы копия с обратной стороны была без вдавленных канавок, как после прессования на оригинале оставались.
А для своего оригинального шильдика (чтобы не как у всех) - нужно только сделать макет-матрицу из пластилина и далее силиконовая форма и отливка... Всё довольно просто.

Недавно опробовали эту технологию. Материалы покупали в Харькове... Ну что сказать?.. Работает!
При стоимости материалов порядка 500 грн./кг можно делать мелкосерийные работы. Для домашнего мастера и разовых работ достаточно накладно, но всё зависит от личного подхода.

Для индивидуалов есть смысл обратить внимание на хендмейдовские пластики/глины типа Фимо - продаются мелкими расфасовками практически в каждом приличном городе в отделах рукоделия и канцелярщины, цвета разные, покраске подлежат.
Можно делать разные шильды, ненагруженные накладки и детали.
Технология несколько иная, но все же проще (можно посмотреть в Инете).

всем бобра:)

ужгород

Всем привет. Думаю шильдик напечатать на 3Д-принтере нейлоном. Не знаете, чем его потом красить? То есть какие краски нормально прилипнут к нейлону, не смоются дождем и не будут сильно подвержены атмосферным воздействиям? Ну и желательно доступность

Всі відомі мені фарби на нейлоні не тримаються. Тільки фарбування в масі.

И вид будет хуже галимой кЕтайской дешёвки.

Ну нейлон для 3Д там специальный, автомобильный
грунт для пластика должен к нему липнуть.
А в чем проблема напечатать из АБС, и покрасить
акриловой краской?

Жлобство.

Спасибо)
Принтер не мой, поэтому распечатаю чем есть и попробую сначала грунтовкой и сверху краску.

бобра всем:)

народ кто шильдик может сделать под заказ
ХВЗ

Delete

Содержательное сообщение!

val0581
Тема старая, но интересная.)
Хотел бы спросить, возможно ли изготовление вами и вашим способом эмблемы (по фото) так сказать под заказ ?...

val0581
Тема старая, но интересная.)
Хотел бы спросить, возможно ли изготовление вами и вашим способом эмблемы (по фото) так сказать под заказ ?...

пройдёт еще 5-10 лет
но это стройка не будет закончена

кому нужна такая тема? даже самые нудные телесериалы чем-то заканчиваются...