Уважание крокодиловоды и гости сайта! Вашему вниманию представляется вариант крокодила (Харьковский кайман) на базе рамы В-542 1972г. Мне достался велосипед в сборе, состав которого привожу ниже:
1. Рама В-542 1972г.
2. Вилка спортивная типа Старт-шоссе.
3. Колёсо заднее на советском туристовском ободе с втулкой Турист, 4-х скоростная трещётка(закос под кассету). Спицы 2мм советские ржавые. Резина 622х40 в плохом состоянии.
4. Колёсо переднее на советском туристовском ободе с втулкой Турист. Спицы 2мм советские ржавые. Резина 622х32 очень плохая.
5. Переключатель задний ХВЗ, кое-как работал.
6. Переключатель передний ХВЗ(был убит наглухо).
7. Тормоза с центральной тягой ХВЗ. Качество торможения плохое.
8. Вынос руля стальной Старт-шоссе.
9. Руль аллюминиевый баран – 345мм.(узкий).
10. Рубашки – старые советские – жёсткие и ржавые.
11. Система клиньевая 51-48.
12. Педали типа Старт-шоссе без ремешков.
13. Короткая подседельная труба.
14. Седло кожанное, убитое от Старт-шоссе.

Вид исходного материала представлен на фотографии:


Цель крокодиловодства данного аппарата: Создание путём наименьших финансовых вложений качественно ездящего аппарата, удобного в эксплуатации, с целью использования оного в одиночных(в основном) асфальтовых велопоходах и попытка выяснить для себя вопрос-какой мне всё-таки нужен велосипед, в большей степени, на 26 дюймовых колёсах или на 28.
Для выполнения задач, изложенных в цели, был продуман вариант модернизации аппарата на МТВ-комплектующих нижних ценовых групп, которые тем не менее имеют приемлемое качество. Часть комплектующих имелась у меня в наличии от предыдущих велосипедов. Было:
1. Задний переключатель Shimano Sys со стёртым верхним роликом,
2. Манетки Shimano Tourney(грипшифты 3+7).
3. Тормоза Ви-Брейк из категории за 20грн.(стояли на китайском МТВ).
4. 2 тормозные колодки с наклеенным полиуретаном.















Всё для крокодиловодства покупалось на рынке барабашова, кроме картриджа.
Был куплен ролик на переключатель за 1,5 грн. Была попытка привести в нормальное состояние родные тормоза, для чего были куплены 4 большие колодки за 6грн и выточены шайбы для фиксации. Но это не дало результата и решено было устанавливать горные тормоза.
Было оставлено родное: рама, вилка, рулевая, некоторые винтики.
Что было куплено и использовано в процессе крокодиловодства:
1. Банка нитроэмали НЦ-132к(красная) 0,8 кг. -15грн. Кисть – 1грн.
2. Колёса – 68 грн. Заднее на одинарном ободе под трещётку -35 грн, переднее на одинарном ободе -33грн. Оси под гайки.
3. Трещётка Shimano( 14-28 ) 7зв. под индексное переключение -25грн.
4. Вынос руля – длинный ХВЗ 90-х гг горного типа -10грн.
5. Руль прямой – 7 грн. Был очень длинный – 67см, обрезан до 59см.
6. Тормозные ручки -10 грн.
7. Грипсы мягкие, похоже, что низкокачественные – 5 грн. Без пробок руля.
8. Рога чёрные стальные – 5грн. Сразу же сорвалась резьба на винтах.
9. Тросы, рубашки – 11 грн.
10. Картридж Кинекс 68х119. Куплен в магазине за 25 грн. Вкручен в раму без перенарезания довольно легко(см. тему «Каретка на Туристе» ).
11. Переключатель передний Shimano Sys – 16грн. Для его установки понадобилось прокладывать металлические пластины под хомут.
12. Система китайская стальная( 48-38-28 ). – 23грн.
13. Педали с широкой площадкой алюминиевые – 25грн.
14. Штыри на тормоза ВИ-брейк(4шт) – 8грн.
15. Услуги по сварке штырей – 15грн.
16. Колодки для тормозов(пара) – 2грн.
17. Подседельный штырь длинный 24,8 стальной – 6грн.
18. Седло – китайская фигня – 10грн. Замок сломался при первом же закручивании.
19. Цепь KMC Z51 – 18грн.
20. Крылья(пока не установлены) -15грн.
21. Прочее неучтенное(тросы, винты, неподошедшее, хомуты, гайки для самодельных упоров, химия, изолента, скотч) – 20грн.
22. Резина 42грн. 2х622-35, 2 камеры и 2 ободные ленты.
Итого, без стоимости исходного материала: 372грн.
Получился 21 скоростной 28 дюймовый велосипед.
Вчера выехал на обкатку. Первые впечатления: неплохо едет, хорошие тормоза, хорошая трансмиссия(я ожидал худшего, притом, что пока не настроил задний переключатель), после МТВ сильно руки отбиваются на ямах.
Скоро повешу крылья, думаю ещё про багажник, поднастрою окончательно и всё. Жду комментариев, отзывов.

Ух ты! Крокодил с уклоном "подешевле, но хорошо".

Шины на колёсах разные - а нужны ли на заднем колесе зубчики по бокам, они же вроде сзади всё равно не работают.

Работающий пример вибрейков на крокодиле - уже здорово! Только вот на вид как-то странно - уж очень они непривычно торчат, рама-то тоньше и элегантней, чем у "родного" для вибряков МТБ... На вид - так слева-сзади сантиметров на 10 выпирают, вместе с тросиком.

Вопрос вот - а чем старое седло не годилось, чем новое лучше?

Как посадка получилась, в сравнении с МТБ - удобно? У меня лично почти сразу возникло желание ещё поднять руль и сидеть прямее

И ешё - я совсем не понимаю "погоню за весом", мне кажется, что +-2 кг погоды не делают, но всё же любопытно, сколько такой вел весит? У меня "полётный вес" получился 14 600...

Шины абсолютно одинаковые. Это, скорее всего, я сфотографировал неудачно. По поводу зубчиков ничего сказать не могу. Резина 35 мм действует только в "тепличных" условиях типа дорог с покрытием и без. Я взял эти шины, так как они недорогие и как мне сказали - хорошие. Я сильно не всматривался. В этой теме я булу описывать время от времени поведение разных комплектующих. Дело в том, что я на этом велосипеде ездил только 10 минут по близлежащей улице.
По поводу Ви-брейкой: Они работают хорошо, но из-за узкой вилки действительно стоят в раскоряку \ /. Это немного некрасиво, но нестрашно. За пределы вилки выпирают сантиметров на 7-8.
Старое седло было каким-то проваленным(винт не натягивает), так как нет половины заклёпок. Седло поддаётся восстановлению, но с ним нужно возиться. Это как-нибудь потом.
Я обязательно взвешу. Пока вес не знаю. Ориентировочно 14,5-15 кг. Я за весом гнался в последнюю очередь.
Посадка удобная. Близка к МТВ-шной. Не напряжная. Не должна болеть шея.

А как дружит передний переключатель для 42-44 системы с установленной
Рамки ж должно не хватать.

У меня пищал, но работал на системе 52-39. Ну не было на тот момент другого...

Так на двойную систему такого переклюка должно хватать, а вот на тройную ... должны быть проблемы с малой звездой.

У меня почти такой же Только систему не менял ещё

Я специально брал переклюк на 42. У него рамка жёстче. Кстати на нём рамка не меньше ХВЗ-шного переключателя. Проблема была только с хомутом. Я не мог найти с хомутом меньшего диаметра. Взял на 30.8. Пришлось 2 пластины прокладывать. Немного неоптимально с точки зрения веса, но я на такое не обращаю внимание.

Ну поздравлямс!

Скажем так. Задачу ты выполнил. От остального пока воздержусь, но оч. интерестно было бы тесдрайвануть аппарат

Да это всегда пожалуйста при ближайшей встрече.

Если никто не возражает, то рабочее название представленного аппарата можно установить как Харьковский Кайман.
Конечно амазонские - более частое явление, но живём то в Харькове.

смотри, чтоб товарищи из Порше не обиделись

слямзил ты у них торговую марку, в суд подадут и отсудят твой лисапед...

Про порше не знал. Но будем откровенны - порше до ХВЗ откровенно не дотягивает Кишка тонка. Да и не харьковские они.

SRG, упоры под тросы нормально держатся? --Просто не терпится закончить своего кроко-туриста и устроить ему тест драйв на выходных, а это наверное самый быстрый выход.

Спасибо всем крокодиловодам за то что вдохновили на труд, и за прекрасные технические решения. Без вас бы не справился.

Yurich
Упоры под тросы самодельные. Сначала были просто длинные(>10мм) гайки на 5мм, но рубашки, под нагрузкой из них вылазили.
Я не придумал ничего другого, как вкрутить винт и высверлить его по длине 2,5 мм. сверлом электродрелью. Большую часть винта отпилил, а остаток(4-5мм) закрутил в гайку, предварительно смазав резьбу универсальным клеем(суперцемент, момент).
Затем обточил это дело на электроточиле.
Прикрепил всё на хомуте.
Держится хорошо, но нужно и хорошо затягивать. Для того, чтобы не царапалась рама, она была закрыта несколькими витками изоленты.
В районе переднего переключателя бонка из какой-то латунной фигни. Это то, что я смог купить в магазине. Тоже держится.
Итого смета бонок:
Передние:
1. 2 длинные гайки на 5: 1,2 грн.
2. 2 винтика на 5: 0,4 грн.
3. Хомут довольно широкий, самозатяжной -1,5грн
4. Изолента была, но её израсходовано копеек на 10
Итого:3,2 грн.
Возле переднего переключателя:
1. Латунный распорный цилиндр(куплен в хоз магазине, для чего служит не знаю) - 0,92грн.
2. Хомут тонкий самозатяжной - 0,85 грн.
3. Изолента как в предыдущем случае.
Итого по всем материалам: 5,07грн.

Вчера немного проехался на крокодиле. Необічно лёгкий ход по сравнению с МТВ. На самой повышенной передаче 48х14 едется как-то очень уж легко. Теперь на горный и садится не хочется.

Среди минусов: Ямы на асфальте отбивают руки, занесло на обочине дороги(песок) ну и все сопутствующие проблемы, связанные с узкими колёсами.
Вывод: Нужно внимательно следить за дорогой!

Спасибо, я под упоры купил переходники "вело-автонипель" по 0,2$, у них диаметр отверстия меняется, мне кажется будет держать.

Yurich, а что из себя представляют эти переходники. Я то-то таких не видел ни разу. Можешь описать и выложить фото?

Примерно вот такой, правда у меня он по диаметру немного не подходит под заглушку на рубашке, придется надфилем обработать.

Хотя наверное, вот такой подошел бы идеально:
[/img]

Примерно вот такой, правда у меня он по диаметру немного не подходит под заглушку на рубашке, придется надфилем обработать.

Yurich
А какие у него диаметры отверстий с обоих сторон?
Я опытным путём вычислил, что для того, чтобы вошла очищенная рубашка троса нужно примерно 4,5 мм. Но чтобы рубашка нормально упиралась, жеелательно, чтобы отверстие под трос было в пределах 3 мм.
Хомут, если нормально затянуть, будет держать хорошо, но прихватывать хомутом нужно обязательно за ту часть, где больше диаметр.

SRG
Вечером дома буду делать - все измерю, сфотографирую и выложу результат. Я еще наверное всю эту систему крепления залью поксиполом (если найду) - должно крепко получиться.

Не вышло, -вылетит из них рубашка
SRG, буду делать упоры по твоему методу, но на выходных.

Упоры действительно очень надёжные получились.

Тогда вперёд на хозряды или в магазин с крепежом.
Гайки только на 5 длиной не меньше 10мм. На 6 и на 4 не годятся! Ну и и сверло на 2.5, электродрель, точило, напильник(надфиль), хомуты, немного клея и вперёд.
Часок будет чем заняться

Брейк боссы на передней вилке нужно приваривать не изнутри вилки, а снаружи... На моем Аиста такая-же петрушка... Для соблюдения правильного расстояния между брейк-боссами наверное правильно прикручивать их к бустеру и приваривать их в собранном таким образом виде. А вообще, молодец

а насчет упоров под рубашки...

не проще ли было бы провести везде сплошные рубашки?

Приваривать их нужно именно с внутренней стороны. Там площадь контакта больше. На всех МТБ приваренно с внутренней стороны. Мне кажется это неспроста.
Приваривать на бустере считаю нецелесообразным, так как это сильно портит внешний вид.

Григорий, спасибо за похвалу!

Вот, кстати хотел спросить нормально работает со сплошными рубашками? - рубашки недорогие, дополнительного трения не будет заметно?

Да нормально работает. Рубашки нормальные. Из разряда 1$ - 5 метров. Никакого доп. трения.

я всегда катаю только на сплошных рубашказ. на шоссейник вообще в начале сезона один раз купил - и забыл на весь сезон что такое плохое переключение, или плохие тормоза. На байке я постоянно что-то меняю, переделываю, но там у меня тоже сплошняки стоят. пока на нормальные не могу потратиться. особенности дешевых - они слишком мягкие. нужно подводить с минимумом лишних изгибов. но если правильно всё сделать - то просто зашибись. можете как-нить потестить нажатие на тормоза и переключение по плавности

Я предложил использовать бустер как кондуктор или фиксатор для правильной установки брейк-боссов, и не более - после их приварки бустер разумеется можно и снять... а где-то читал еще, что рекомендуют ставить бустер на вибрейки на задние перья туриста или старт-шоссе, дабы те не расходились при интенсивном торможении...

Посмотрите, у вас тоже должны бытьтакие фиговины, типа регулировочного винта на родном Туристовском переднем тормозе, но эти как раз под рубашки с наконечниками. Ведь все делается все равно в Китае.
Вставил бы фото, но не знаю как
[/img]

Вообще то вопрос с ви-брейками на ХВЗ нужно вынести в ещё одну тему в ветке Крокодиловодство. Подобная тема уже была вроде, но она несколько отличалась направленностью.

Немного о своём велочудище.
Начали вылазить проблемы. Колёса, которые ранее были идеальными, вдруг, после пары поездок стали восьмерить, спицы болтаются. Я колёса центрировть не умею, точнее крупную восьмёрку убрать могу, конечно, но мм и яйцо убирать не умею. Кое--как сделал, а то с ви-брейками ездить невозможно - трет сильно об неровности обода.
Колодки немного сточил напильником, благо они недорогие. Вот теперь колодки хоть можно регулировать.
Ну а так, если отстегнуть тормоза то летит велосипед, пристегнул тормоза - подтирает об обод.

Ну, для китайских колес, которые наверняка собраны без усадки (снятия напряжений), это нормально. После подтяжки все придет в норму. А править колеса вообще-то несложно, просто сначала довольно долго. Очень неплохо для практики самому собрать пару колес с нуля, или полностью перебрать имеющиеся (лучше на новых спицах, и ОБЯЗАТЕЛЬНО нормальный спицевый ключ). Вот очень доходчиво о сборке
http://caravan.hobby.ru/materiel/wheelbuild-ru.html

Статья вроде хорошая. Я по ней пробовал даже собирать, но вот фразы, в которых совершенно не объясняется как это делается:



Я на вилке велосипеда не могу этого сделать.



Это тоже невозможно сделать точно, так как такие места можно найти только подставив мел и прокрутив колесо. По следу мела виден только сильный изгиб, а мелочи не просматриваются.

И т.д.

SRG, комрад, я ито научился. Медленно очень делаю (колесо с нуля спицую чуть меньше 4-х часов), но зато идеал.
Обода у тебя белые - юзай не мел, а маркер. Я юзаю черный, который на водной основе для подписывания CD - он стирается легко.
Естественно, что яйцо с нашим уровнем профессионализма в вопросе ищется только со снятой резиной (допускаю, что профи и с одетой резиной устранит яйцо). Перевернутый вел, крутанул обод и тихонько к ободу приближаешь маркер по оси, проходящей вдоль велосипеда.
Т.е. к самому ребру маркер приближаешь. Не знаю как понятнее сказать...
А касаемо второй проблемы - маркер поточнее мела рисует: толщина линии очень помогает определить "степень выпуклости".

Я конечно сделал колеса. Продолбался час. Но сказать, что выправил идеально не могу. Незначительные биения присутствуют. Мне кажется, что статья под велостанок написана.

Зачем маркер, мел....?
Если стоят вибрейки, то покручиваешь один из рычагов ближе к ободу и по нему всё выставляешь.
ЗЫ. С яйтсом конечно посложнее.

Поправлюсь. По зазорам, либо местам притирания колодки к ободу. После этого (не меняя положения колодки) переворачиваем колесо и сразу видим наличие/отсутствие зонта.

Ага. И под измеритель зонта и измеритель натяжения спиц.
Я себе примитивный станок сам сделал. А натяжение спиц пальцами пока определяю. Пора эволюционировать и на звук переходить
Набиваю и выправляю до незначительных (менее 1мм) биений за пару часов управлялся. А другие два часа - на устранение этих биений и вывод колеса в идеал. Это самая муторная часть работы.

Ну делать это нужно со снятой резиной. Станок и все остальное конечно хорошо, но это уже другой уровень и другие велосипеды
Яйцо да и мелкую восьмерку я устраняю, медленно проворачивая колесо и наблюдая за зазором. Изменение зазора видно очень хорошо. Для яйца придвигаю почти вплотную к ободу стул, восьмерки - по зазору обода и колодки тормоза. Ставлю риски мелом с внутренней стороны обода (так удобнее), потом качанием на оси колеса уточняю положение правки. А вместо станка - велосипед. Натяжение вот выправить без инструментов сложно, но обычно это не так ощутимо. А за 4 часа все сделать у меня пока не получается.

Это вопрос только практики. Первое, хромированное колесо я спицевал 2 дня, часа по 3-4 В первый день набил и подтянул до небольших биений, во второй уже правил... Потом несколько раз правил очень мелкие восьмерки, а потом уже второй боле-менее нормальный аллюминиевый двойной заспицовывал где-то 3 часа 45-50 минут. Знакомый их шпилит за 1,5 часа штуку.

У меня тут лежит новый двойной обод назад на СШ, ждет свою втулку - есть какие-либо особенности при правке - двойные я еще не делал

Я, особой разницы не заметил(опыт не большой 2 одинарных, 2 двойных колеса), двойной - жестче, больше вероятность перетянуть спицы, аккуратней. Шелдон Браун - поистинне крут!

Чтобы рычаги не торчали, надо шайбочки местами поменять. На картинке первый вариант

Да ставил я шайбы на 3мм. У меня просто между штырями расстояние маленькое. Вилка узкая. А приваривать штыри снаружи я не рискнул.

Вот вид на переднем колесе:

А вот на заднем:

Поставил багажник. Спасибо ХВЗ за подаренную и, главное, доработанную вещь! Очень помог. Спасибо и SanYA, что откликнулся.

Теперь велосипед приобрёл законченный вид:


С наклейками я ещё потом помудрю.

Катридж какой у тебя, сколько мм.? И как ты его туда "засовывал"?

Ё-жик-2
Всё описано мною в теме: Каретка на туристе:
http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtop ... 5&start=15

Но повторюсь, что картридж у меня Кинекс 68х119мм. Вкручивал ничего не перенарезая обычной попкой(слесарный ключ) с умеренным усилием. Резьба предварительно была прочищена ацетоном(жидкость для снятия нитролаков для ногтей).

После пробега крокодила менее 300 км рассыпалась стальная передняя втулка. Таки дерьмо, продающиеся сейчас, дорожные втулки стоимостью в доллар. Шарики подо мной превратились в песок. Пластиковый пыльник разлесся в прямом смысле этого слова. Ось сильно искривилась. Сегодня собрал колесо на своей бывшей МТВ-втулке. Она, правда на 32, а обод у меня на 36. Пришлось оставить крестом 4 отверстия в ободе, то есть сделать 4 группы по 8 спиц. Естественно, что в половине случаев, пришлось не обращать внимание на сдвиг отверстия под нипель спицы, относительно центра обода.
Среди минусов такой сборки-то, что в месте пропуска обод не натянут, а значит радиус его в этом месте больше. Таким образом, я принципиально не могу избавиться от радиального биения обода(2-2,5 мм), как уже не пробовал натягивать спицы возле пропуска. Ну а остальное получилось Ок. Переднее колесо минут 5 крутится.

Квадратные колеса! Я, верил в тебя! Опиши впечатления после поездки.

Всё ребята, я больше не крокодиловод. Взломали сарай и украли моего крокодила вместе со старой лопатой и ведром. Я хоть на нём и мало ездил последнее время, но всё равно жаль. Ладно бог им(ворам) судья, может мой крокодил кому-то ещё счастье принесёт.

SRG держись что значит не крокодиловод ну да украли один велосипед, другого нет что ли. Как далеко живёшь от ХТЗ-кого рынка что на проспекте Коссиора или на ул Бекетова смотря откуда приезжать-на рынке время от времени народ выставляет велосипеды на продажу. Например в конце октября продавался велосипед "Спутник"-рама целая не треснутая не варенная,спереди родная 2-х звзёдная система на клиньях, сзади наборная 4-х ступечатая втулка, руль-"баран" колёса стандарт 622Х32 мм за 140 грн плюс пиво,бывает что за аналогичный велосипед просят и 120 грн с торгом.

Искренне сочувствую! Когда мой поперли, переживал (ну и поминал, конечно!)долго. Из знатных крокодиловодов точно не вычеркиваю (помню дивные статьи и высказывания!)- это не владение железкой, это стиль характера .
Сопереживаю.

Спасибо сочувствие! По своему стилю я себя из этого раздела форума и не собирался вычёркивать.
А соответствующий велосипед можно и другой подобрать. Вот только старый турист и стартон пока не хочется, но ещё подумаю. Кстати, я в своей жизни владел и ездил на многих велосипедах, но никогда в жизни у меня не было взрослого дорожника типа Украины, так изредко, если удавалось просил прокатиться. С ней, конечно, возни больше - нет бонок, петуха, да и достать за разумную цену - целое дело, но интересно. Может стоит сей пробел в своей велобиографии исправить?
Кроме того, мне очень нравится, как исходный материал современный стальной турист ХВЗ 26". Стоит в Юси 469 грн(для российских читателей-1700руб). Вот только кризис дурацкий совсем не в тему, но и это пройдёт.

Чтобы не возиться задним переключателем при переделке "Украины" можно родную втулку "Торпедо" поменять на планетарную, колёса поменять на более современные , переднюю звезду поменять на систему"под квадрат", остаётся купить передний переключатель. Новый Турист ХВЗ да видел на 26 дюймовых колёсах на супермаркете ЮСИ что возле станции метро им Масельского выглядит довольно современно ещё бы установить на велосипед амортизационную вилку.Как раз с этого можно и начать апгрейд "Туриста"

Ну прям вылитый мой крокодил на базе "Украины". Только ко всему перечисленному еще добавил переднюю динамо-втулку с ABS и роллерным тормозом.

Baiker
Мдаа... Как на поминках, устроить чтоль перепалку на тему переделки Украины (это велосипед такой ).


Или передний переключатель не брать, или придется в список добавить -таки задний переключатель или другое устройство для обеспечения натяжения цепи, сменить цепь и т.д.
Есть ли в этом смысл, не уверен.

Автору зачет Постарался. Я на 2-3 раньше собрал нечто похожее на раме чемпиона. Но бонки под тормоза припаивал а не варил - не хотел портить вилку ( при сильном нагреве механические свойства стали меняются). В таком виде катал 10 лет около 7-8 тысяч км. Все работает! Удачи всем передельщикам! выбирайте хорошие рамы и будут у вас хорошие крокодилы
А Украину лучше не пределывать... смысла нет.

Я использовал индикатор часового типа, из тех, что на производстве юзают, биения выставил на двойном ободе - 0,03 мм, очень удобно Переспицевал двойной обод с задней на переднюю втулку

PS
Всю работу по устранению биений делал на вилке велосипеда.
А если простыми инструментами, то вот:

Такой подход не так удобен, как использование профессионального инструмента, но результат может быть так же хорош. Следующие приемы помогот обойтись без специализированного инструмента.

Колодка ободного тормоза может служить хорошим подспорьем при исправлении "восьмерки", когда она расположена близко к ободу. Можно использовать трение колодки об обод, а можно следить за зазором между колодкой и ободом. Расстояние от колодки до ее отражения в боковой поверхности обода вдвое больше, чем расстояние до самого обода, что удваивает точность измерений. Смотрите на конец колодки для болшего удобства.
Настраивая колесо на велосипеде, используйте линейку привязанную резиновым кольцом к перьям вилки для выправления "яйца" и центровки колеса, как показано на фотографии. Перекрутите кольцо за перьями, чтобы оно не задевало за обод. Задевание обода за линейку - ваша точка отсчета. По мере выправления колеса, наклоняйте слегка линейку в одну и другую стороны до одного и другого фланца обода, чтобы измерить среднее расстояние. На передней вилке можно использовать спицу вместо линейки, установив ее поперек впереди перьев вилки. Резиновое кольцо тогда не будет задевать обод позади вилки.
Перевернув колесо другой стороной (так, чтобы кассета оказалась слева, и т.д.), можно проверить центровку колеса. Когда положение обода относительно тормозных колодок и частей рамы перестанет меняться - колесо отцентровано. "Зонт" также можно проверить, положив колесо на две стопки книг, брусочков и т.д., расположеных напротив на ровном столе. Растояние от поверхности стола до конца оси втулки не должно меняться при перевороте колеса.
Взято отсюда: http://caravan.hobby.ru/materiel/wheelbuild-ru.html

Рычажки-то переверни по горизонтали, чтоб выгиб был в другую сторону, и сами колодки тоже вставь с другой стороны

Пайка латунью, или оловянно-свинцовым припоем?

Добрый день. Проблем с цепью сзади на самой маленькой 14 звезде нет? На свой Турист ХВЗ установил трещотку семерик 28-14 в раму стала нормально- когда цепь переходит на самую маленькую сзади шестерёнку колесо заклинивает ехать невозможно.

Я воткнул восьмерик на "Турист" (колесо с мтбшной втулкой) и нормально работает.

Зачем столько звёзд?
Я и переднюю одну выкинул, сзади четыре- всё равно на ХВЗ в лес или в гору не поедешь (для того есть специально обучение велосипеды)